«УСАДЬБА»

                                                                                        САДОВОДАМ и ОГОРОДНИКАМ

                                                                     Осторожно,тяжелые металлы!               

Многие овощи склонны к накоплению тяжелых металлов. Самые распространенные - железо, хром, медь, свинец, селен, цинк, кадмий, никель, кобальт, ртуть, марганец, молибден,

С одной стороны, те из них, которые являются микроэлементами, жизненно необходимы растениям. Например, железо играет важную роль в образовании хлорофилла в листьях, марганец участвует в синтезе витамина С. Под воздействием молибдена в растениях быстрее образуются аминокислоты и белки. Кроме того, в ограниченных дозах этот элемент положительно влияет на развитие бобовых культур, цветной капусты и томатов. Кобальт способствует повышению урожайности сахарной свёклы...

А вот накопленные в избытке, эти металлы замедляют рост культур, снижают урожайность и негативно влияют на наше здоровье. То есть превращают «белое в черное». Хром, никель, медь, ртуть, кадмий и свинец препятствуют поступлению и перемещению в растениях фосфора и калия, подавляют (особенно свинец) фотосинтез. Кадмий и медь изменяют проницаемость клеточных мембран, железо нарушает нормальный обмен веществ.

Признаки

Главным симптомом «отравления» (избытка меди у растений) считается потемнение листьев и недоразвитость корневой системы.

Токсическое воздействие кадмия проявляется в красно-бурой окраске краев и прожилок листьев, никеля - появлении на листьях желтых пятен, остановке роста корней и деформации наземных частей растений.

Цинк концентрируется в наземных частях растений, если попадает из атмосферы, и в корневой системе, если им загрязнен грунт.

Источники поступления

Загрязнению тяжелыми метал­лами подвержены, прежде всего, земельные угодья, которые находятся рядом с промзонами или проезжей частью. Так, свинец поступает в атмосферу и почву из выхлопного газа двигателей внутреннего сгорания. Кадмий, медь и цинк - в результате истирания автопокрышек. Цинк и медь - вместе с атмосферными осадками, то есть из промышленных и транспортных выбросов.

Свою лепту вносят удобрения. Особенно «богаты» токсическими добавками минеральные фосфорные подкормки, причем, в комплексных комбинированных (фосфатных нитрофосках, карбоамофоске и др.) их содержится больше, чем в «чистых». Интоксикацию растений суперфосфатом и нитрофосками вызывают, главным образом, соединения мышьяка и фтора. К слову, чтобы в растения попадало меньше фтора, используйте не порошкообразные, а гранулированные удобрения.

Активно поступают свинец, медь и цинк в культуры при перекармливании их калийными и азотными удобрениями. Особенно хорошо металлы усваиваются растениями на легких песчаных малоплодородных почвах с кислой реакцией, где они концентрируются преимущественно - в верхнем слое.

Большое количество тяжелых металлов накапливают корни, среднее - стебли, минимум - листья и плоды. В последних от 38 до 59% вредных веществ сосредотачивается в кожице, от 15 до 30% - в мякоти, 16% - в соке.

По суммарному накоплению свинца, цинка и меди в порядке возрастания овощи можно расположить так: томаты, картофель, редис, морковь и свёкла.

Во-первых, если земельный надел находится у дороги, с внешней стороны участка вдоль забора посадите в два-три яруса живую изгородь. Лучше всего подойдут кустарники и деревья с плотными листьями: шиповник, хеномелес, бирючина, жимолость, лещина, боярышник, желтая акация, а также вечнозеленые: ель, сосна, можжевельник. С внутренней стороны забора стоит разместить неприхотливые лианы: девичий виноград, жимолость каприфоль или древогубец калинолистный. Для сведения: одно взрослое дерево за вегетационный период обезвреживает количество свинца, содержащееся в 130 л этилированного бензина.

Во-вторых, для снижения количества токсичных элементов в верхних слоях почвы эффективна глубокая вспашка.

И еще. Фосфорные удобрения целесообразно вносить регламентировано, а вот органические подкормки использовать регулярно. В первую очередь, это касается сидератов и соломы, увеличивающих содержание гумуса в почве. Эффективна обработка грунта гуматами (активированными гуминовыми кислотами), которые мешают поступлению тяжелых металлов как в растения, так и в грунтовые, и подземные воды.

При внесении медьсодержащих удобрений (сульфата меди, аммофоса с добавкой меди, медьсодержащего порошка и др.) надо учитывать тип грунта: на почвах, отличающихся высоким содержанием органических веществ, их доза не должна превышать 20-30 г на сотку, на бедных песчаных - 15 г.

Доза внесения цинка в виде удобрений (сульфат цинка, цинковое полимикроудобрение и др.) не должна превышать 30-50 г на сотку.

На почвах с низким содержанием гумуса снизить действие ртути, кадмия, свинца, цинка, меди, никеля и хрома поможет известкование (проводят через каждые три-четыре года). С другой стороны, эта операция увеличивает долю молибдена и мышьяка (в этом случае грунт закисляют).

Не стоит забывать о регуляторах роста и биостимуляторах, которые помогают культурам противостоять неблагоприятным экологическим условиям и болезням.

Детоксикации способствует мульчирование почвы органическими материалами (опилками, торфом, древесной стружкой, смешанной с небольшим количеством мочевины) и обильный полив в засушливое время.

Чтобы овощи накапливали меньше тяжелых металлов, стоит использовать технологию узких гряд, позволяющую выращивать культуры с компактной корневой системой.

И в заключение заметим, что максимально эффективной борьба с губительным действием тяжелых металлов будет при условии использования защитных мер в комплексе.

                                                                                                                  Удобрение из листвы

После листопада стремясь привести свои участки в идеальный порядок, многие дачники всю опавшую листву сгребают и сжигают Но это может быть оправдано только в случае, когда листья заражены паршой или другими болезнями. А вот жечь здоровую листву, непростительное расточительство. Ведь из нее можно получить прекрасное органическое удобрение. Поэтому собирайте листву не только из своего сада, но и из ближайшего леса.

Прежде всего, вносите листья под осеннюю перекопку на глубину при мерно 20 см. Это обогащает почву. После этого тонким слоем опавших листьев укройте грядки. Пока стоит теплая погода, дождевые черви по частям «перетаскивают» эти листья, и грядка оказывается пронизанной множеством ходов. Воздух и вода легко проникают в почву, и до наступления холодов прикопанная органика успевает почти полностью разложиться. Эффект такой же, как и при использовании хорошего компоста.

Есть у вас на участке есть компостные кучи. Некоторые из них закладывайте исключительно из листового опада (кроме листьев дуба и осины). Самый быстрый способ компостирования — с добавлением закваски из препарата «БайкалЭМ-1». Готовьте ее так: в бочку положите произвольное количество растительных остатков, затем залейте раствором «Байкала» (2 ст.л./10 л воды). Все перемешайте и плотно закройте крышкой. Для надежности сверху обвяжите пленкой, чтобы брожение происходило без доступа воздуха.

Примерно через 3 недели бочку откройте и созревшую закваску внесите в компост. Спустя 1-2 мес. он будет готов.

Компост созреет гораздо быстрее, если в него добавить рыбные отходы или куриный помет, а из минеральных удобрений - суперфосфат. На зиму компостные кучи обязательно укрывайте, чтобы не допустить их промерзания.

                                                                                                                              Сохраните семена

Бывает, что в конце (сезона часть покупных семян остается невостребованной. А многие огородники еще и самостоятельно заготавливают посевной материал с семенников огурцов, томатов, моркови и других культур. Теперь самое главное— сохранить эти запасы до весны без потерь!

Как это правильно сделать? На хранение закладывают семена, собранные с крупных, хорошо развитых растений, типичных для сорта, выращенных только в теплые и сухие годы. Семена нужно хорошо просушить, так как с повышенной влажностью, более 9-14%, они плохо хранятся и быстро теряют всхожесть. Хотя для баклажанов, лука, перца, томатов, ревеня допустимо 10%, для бобовых -14%.

При этом влажность воздуха в помещении должна быть не выше 60% - для гороха, капусты, огурцов, редиса, свёклы, шпината, томата, фасоли, кабачка; не выше 50% -для сельдерея, салата, петрушки, моркови, лука.

Большую опасность для семян представляют грызуны. Для защиты от них пакетики и мешочки с семенами лучше положить в стеклянную банку, закрыв крышкой, или подвесить под потолком.

Важное условие — температура. Для семян большинства культур она должна быть умеренной, без существенных перепадов, оптимальная — 12-16 град. В условиях городской квартиры можно и выше, но на кухне хранить нельзя. А в жилой комнате, на нижней полке бельевого шкафа или в нижнем ящике письменного стола, - пожалуйста!

Существует много мнений по поводу хранения семян (особенно ценных гибридов лука, огурцов, томатов) в морозильной камере холодильника. После очистки, просушки и сортировки некоторые овощеводы рассыпают их в стеклянные флакончики, туда же кладут записку с названием сорта, вторую «этикетку» приклеивают снаружи и... на мороз. Держать их в отсеках на дверце холодильника не следует. При каждом открывании дверцы содержащиеся на ней предметы контактируют с теплым воздухом, и на них конденсируется влага. Лучше уж вглубь холодильника, на нижнюю полку.

                                                                                                                                                      Кизил-подарок осени

В садах любителей диковинок это растение встречается практически повсеместно. Несмотря на довольно среднюю зимостойкость, его можно увидеть даже под Санкт-Петербургом. Почему так? Ответ прост: ягоды с уникальными пищевыми и лечебными свой­ствами. Кроме тоге, кизил отличается декоративностью, высокой урожайностью, долговечностью, засухоустойчивостью, неприхотливостью в уходе, мало поражается вредителями и болезнями!

Чтобы получить плоды высокого качества, отведите для кизила самое солнечное место на участке, с плодородной и влажной почвой. Наиболее удачный срок посадки — весна. Высаживают кизил по схеме 4x3 м, в посадочные ямки глубиной 80 см, шириной 1 м. Перед посадкой их заполняют смесью верхнего плодородного слоя почвы с перегноем и минеральными удобрениями. Корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы. После посадки и достаточного полива приствольный круг мульчируют торфом, компостом или перегноем.

Что касается ухода, то он относительно прост. В междурядьях, пока растения еще моло­дые, можно высаживать овощные культуры. Когда кизил начинает плодоносить, каждые 2-3 года вносят 4-6 кг/кв.м перепревшего навоза либо компоста. А в промежуточные годы весной, во время первого рыхления, подкармливают мочевиной (до 20 г) или 30-40 г нитрофоски на 1 кв.м. Основное удобрение вносят осенью и строго под неглубокую перекопку.

Плюсом является и то, что химические обработки кизилу не нужны. Ведь в условиях средней полосы вредители и болезни на этой культуре пока еще не обнаружены.

Что касается формировки, то чаще всего это куст со штамбом высотой 30-50 см и 5-7-ю скелетными ветвями.

Чтобы растение не загущалось, систематически необходимо удалять корневую поросль. У плодоносящего кизила рано весной проводят регулярную санитарную обрезку, которая заключается в удалении отмерших и поломанных ветвей. Прореживают крону, вырезают переплетающиеся и густо расположенные ветви. Это «обеспечивает хорошую освещенность всего куста. С обрезкой лучше не затягивать, поскольку весной из ран, неизбежных при этой работе, вытекает сок. Поэтому срезы следует обязательно замазывать садовым варом.

Цветет кизил гораздо раньше всех других плодовых деревьев. Цветочки распускаются, когда еще листьев и в помине нет. Это — поразительное зрелище! Однако столь раннее цветение может закончиться для растения плачевно, если ударят весенние заморозки. Для защиты кустов применяют стандартные меры - дымление, укрытие лутрасилом или спанбондом.

Плоды кизила. Плоды кизила собирают в несколько приемов, поскольку созревают они неодновременно. Для употребления в свежем виде, а также для изготовления соков, экстрактов, сиропов, повидла и начинок ягоды собирают в стадии полной зрелости. А вот для варенья и компотов - чуть недозрелыми. Хранить их можно только с плодоножками. Для транспортировки собирают недозрелые плоды, которые в домашних условиях дозревают за 4-5 дней. Хранить кизил лучше в холодильнике, при температуре 0-1 град. Там ягоды могут пролежать 2-3 недели, не теряя своего качества.

Будем здоровы Кизил - это, прежде всего, богатейшая кладовая витамина С. Поздней осенью, когда подступает сезонная хандра и простуды, эти плоды укрепят иммунную систему и будут держать организм в тонусе.

Ягоды кизила очень полезны тем, кто страдает кожными заболеваниями и экземой. В плодах содержатся пектины, и поэтому у тех, кто его ест, ускоряется процесс очищения ор­ганизма. С его помощью выводится щавелевая и мочевая кислоты.

Народной медицине известен один из древнейших и очень действенных способов лечения геморроя: необходимо в течение пяти дней съедать по 2 стакана кизила с косточками.

                                               Возвращение к традициям

К сожалению, сегодня репу редко встретишь в огородах дачников. Между тем это очень полезная, неприхотливая, скороспелая и урожайная культура. Относится к семейству капустные. Хорошо переносит неблагоприятные погодные условия. Урожай дает через 60-80 дней после появления всходов. Лучшие почвы для ее выращивания — супесчаные и суглинистые со слабокислой или нейтральной реакцией. Семена прорастают при температуре 2-3 град, тепла, всходы выдерживают заморозки до 3, взрослые растения — до -4 град. Оптимальная температура для роста — 15-18 град. Растения светолюбивые. Можно выращивать культуру второй после ранних овощей, по краям грядок.

Из старинных сортов репы наиболее широко известна Петровская 1 (среднеранний сорт, вегетационный период 75-80 дней; относительно устойчив к бактериозу и фомозу). Корнеплод плоский, ярко-желтой окраски. Мякоть желтая, сочная, сладкая. Лежкость при длительном хранении удовлетворительная. Также известны Майская желтая, Миланская белая. Очень интересен салатный сорт Гейша (срок созревания 45-60 дней, съедобны и листья, и корнеплоды).

Высевают репу после огурца, томата, зеленных и бобовых культур. Не рекомендуется выращивать после капустных. Осенью почву перекапывают на глубину пахотного слоя. На 1 кв.м вносят 2-3 кг перегноя, 10-1 5 г комплексных минеральных удобрений (аммофоски ). Все тщательно заделывают на глубину 10-15см. Репа хорошо отзывается на внесение борных удобрений, которые улучшают качество корнеплодов, повышают в них содержание витаминов, сахара, придают устойчивость к гнилям при хранении. Борные удобрения вносятся либо до посева (600-800мг борной кислоты на 1 кв.м )либо при внекорневой подкормке(1г. на 10 л.воды).Избыток азота не желателен .Корнеплоды становятся несладкими ,рыхлыми, плохо хранятся.

Репу сорта Петровская 1 можно сеять в три срока :для летнего потребления- ранней весной или летом; в начале июня; для зимнего хранения с конца июня до середины июля (за 80 суток до уборки урожая). Глубина заделки семян 1,5-2 см, расстояние между бороздками 20-25 см. В сухую погоду бороздки проливают водой.

От повреждения капустной мухой, капустным долгоносиком, крестоцветной блошкой и тлей всходы опыливают золой. Можно высевать и двустрочными лентами с расстоянием между ними 50 см, меж строчками 20 см. Норма высева семян 0,5-1г\кв.м.в Уход состоит в рыхлении, прополке и поливах(в сухую погоду).При регулярном поливе репа более сочная и нежная. На бедных почвах корнеплодную репу подкармливают дважды: коровяком-в фазе 2-3 настоящих листьев, полторы-две недели спустя-нитрофоской(10г на 10 литров воды).

том корнеплоды убирают выборочно. Осенью — за один прием (в сентябре-октябре), не допуская подмораживания. Хранят, пересыпая песком, при температуре 0-1 град, и влажности не менее 95%.

Корнеплоды содержат 8,5-16,9% сухого вещества, до 9% Сахаров и 0,2% горчичного масла, сочетание которых придает им специфический запах и приятный вкус. Кстати: витамина С в репке почти в два раза больше, чем в апельсинах, лимоне и капусте! А еще в ней есть витамины А, В,, В2, В5, РР, каротин, калий, кальций, фосфор (кстати, больше чем у редиса), железо, натрий и много других микроэлементов и веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма. Летом корнеплоды убирают выборочно. Осенью — за один прием (в сентябре-октябре), не допуская подмораживания. Хранят, пересыпая песком, при температуре 0-1 град, и влажности не менее 95%..

В медицине репу и сок из нее применяют как противовоспалительное, отхаркивающее, антисептическое, бактерицидное, ранозаживляющее, болеутоляющее, легкое слабительное, мочегонное, сердечное и успокаивающее средство. Имеются медицинские данные о способности сока репы растворять камни в почках. Благоприятно воздействует он и на болезни суставов. Сок также рекомендуют пить при бронхиальной астме, хроническом бронхите, сильном простудном кашле, охриплости голоса. Репа стимулирует секрецию желудочного сока, усиливает перистальтику кишечника, улучшает усвоение пищи. В этом овоще есть магний, поэтому репа является профилактическим средством против онкологических заболеваний.

Готовим сани летом

 Успех в выращивании цветочных растений, особенно многолетников, зависит в основном от правильно подготовленной почвы. Она должна быть хорошо обработанной, не засорена сорняками, плодородной, а по структуре рыхлой, хорошо аэрируемой.

На мелких почвах (5-10 см) с успехом могут расти резуха, фиалка, флокс низкий, адонис, иберис, камнеломка, молочай, эдельвейс, портулак, очиток, маргаритка, колокольчик карпатский.

А вот бархатцам, бегонии, агератуму, гайлардии, петунии, настурции, ирису, ромашке, гвоздике, бессмертнику, сальвии, лилейнику, вербене, мускари, белой лилии требуется более глубокая перекопка — от 10 до 30 см. Оптимальная глубина перекопки для флокса ме­тельчатого, георгины, гиацин­та, рябчика, лилии, нарцисса, мальвы, дельфиниума, тюльпана, купальницы — 0,3-0,6 м.

Розе, пиону требуется более глубокая почва.

Каждое растение предъявляет определенные требования к типу почвы. Однолетники хорошо растут на супесчаных почвах, бархатцы, астры, фиалки, петунии и сальвия — на суглинистых, все водные и большинство влаголюбивых растений (ирис желтый, калужница болотная), а также крокусы, маргаритки, фритиллярии, нарциссы, акониты, примулы — на суглинистых и глинистых.

Механический состав почвы можно изменить, добавляя в нее определенные компоненты. В тяжелую глинистую почву добавляют песок. Внесение соломы, коры деревьев, листьев, торфа, опилок и компоста также повышает воздухопроницаемость и уменьшает плотность почвы, а перекопка и рыхление увеличивают аэрацию.

На переувлажненных, глинистых почвах необходимо на глубине 30-50 см создавать дренажный слой из гравия, камней, веток, обломков кирпича.

На песчаных почвах вносят глину, а для повышения плодородия — большие дозы органических удобрений, перегноя, листовой земли, глубоко заделывая их в почву (обычно осенью для весенней посадки многолетников).

Очень важно при подготовке почвы для многолетников тщательно выбирать сорняки. На участках,сильно засоренных пыреем, мать-и-мачехой, лютиком, одуванчиком, клевером, снытью, тысячелистником и другими, целесообразно использовать гербициды сплошного действия. Для этого в сухую безветренную погоду при температуре не ниже +14 град, опрыскивают сорняки растворами раундапа, урагана, глифоса и другими (рекомендуемая производителем доза не всегда срабатывает поэтому концентрацию следует увеличивать до 1,5-2%).

Распылять гербицид нужно как можно ближе к земле, накрыв соседние растения пленкой, чтобы препарат не попал на листья и побеги, иначе растения могут погибнуть.

Через 10-15 дней после обработки почву можно перекопать( или оставить до весны). Когда корни сорняков перегниют она станет легкой и рыхлой.

         Подзимний посев: экономим время

Хотите в следующем сезоне рано получить урожай овощных культур и сэкономить время в период весенних полевых работ? Тогда позаботьтесь об этом уже сейчас: поздней осенью высейте морковь, свёклу, щавель, лук (как севок, так и чернушку на семена).

Участок, предназначенный для подзимних посевов, следует подготовить за две-три недели до планируемого сева. При перекопке внести перепревший навоз или компост. Из минеральных удобрений предпочтение стоит отдать фосфорным, а вот азотные и калийные не рекомендуется использовать, поскольку они вымываются из почвы.

Семена лучше выбирать ранних сортов, ведь основная цель посева — получить урожай как можно раньше. Не стоит подвергать посадочный материал специальной подготовке (замачиванию, обработке микроэлементами и стимуляторами роста).

Важно правильно выбрать время посева, так как ни в коем случае нельзя допустить прорастания семян осенью, что в дальнейшем приведет к их гибели. Поэтому к посеву лучше приступить перед наступлением устойчивых морозов.

Оптимальная глубина заделки семян — 2-4 см. При этом норму посева стоит увеличить, семена присыпать почвой, а сверху замульчировать. В качестве мульчи (она защитит от вмывания и вымерзания) можно использовать опавшую листву, торф, компост, измельченную солому и так далее.

При посадке лука севка отбирают луковицы, диаметр которых 0,5-1,5 см. Глубина заделки — 6-8 см, также с последующим мульчированием.

Кроме овощных культур, под зиму можно посадить и пряно-ароматные травы: укроп, петрушку, сельдерей (листовой и черешковый), кориандр, листовую салатную горчицу, рукколу).

Особое внимание следует уделить подготовке участка. Ведь большинство пряно-ароматных трав предпочитает легкую супесчаную почву или средний суглинок. Землю глубоко перекапывают, очищают от сорняков. Так же, как и под овощные культуры, при перекопке можно внести перепревший навоз, торфяной компост.

Посевы нужно укрыть спанбондом или еловыми и сосновыми ветками. Не рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку и рубероид.

                                           Где же находят «зимние квартиры» враги сада?..

                        Возбудители наиболее распространенных болезней — парши яблони и груши, коккомикоза косточковых, антракноза и септориоза ягодных кустарников, различных пятнистостей листьев — сохраняются в течение зимы в опавших листьях. Листовая подстилка, также служит убежищем для паутиных клещей и жуков-долгоносиков, а под кронами деревьев в верхних слоях почвы зимуют личинки пилильщиков, различные гусеницы и многие другие вредители.

В гнездах из высохших листьев, прикрепленных паутинками к молодым веточкам деревьев и декоративных кустарников, устраивают укрытия на зиму молодые гусеницы боярышницы и златогузки. Причем в гнезде боярышницы зимует до 70, а в гнезде златогузки — до 300 гу­сениц.

Засохшие, почерневшие глянцевые плоды — место зимовки возбудителей черного рака и различных гнилей плодов. На коре ветвей зимует яйцекладка яблонной моли. Выглядит она, как небольшой плотный щиток, окрашенный под цвет коры, в котором находится до 80 яиц гусеницы моли. Бабочки листоверток откладывают яйца в виде бляшек (до 1 см в диаметре). В каждой кладке — до 100 яиц. Яйцекладка кольчатого шелкопряда плотно охватывает молодую веточку колечком. В каждом колечке — до 400 яиц, похожих на бисеринки.

Различные виды тлей, яблонная медяница и яблонный клещ зимуют в стадии яиц на коре ветвей деревьев, в складках (морщинках), на корневой поросли и на волчковых побегах. Яйца очень мелкие и рассмотреть их можно лишь через 5-10-кратную лупу. Так, яйца красного клеща (0,1-0,15 мм) выглядят под ней, как красные шарики, похожие на икринки.

Бабочки непарного шелкопряда в выборе мест для яйцекладки неразборчивы: их можно найти на пнях деревьев, заборах или стенках строений. Кладки похожи на лепешечки диаметром 2-3 см, в которых бывает до 500 яиц.

Под старой отмершей корой, в различных трещинах и других укромных местах находят убежище различные виды плодожорок, а молодые щитовки предпочитают зимовать под щитками погибших самок.

Степень заселения сада вредителями и болезнями можно установить путем тщательного осмотра деревьев и кустарников. Причем большинство «оккупантов» настолько маленькие, что для их обнаружения понадобится увеличительная лупа. Установив степень зара­женности можно успешно планировать весенне-летние мероприятия по защите сада. Но не стоит забывать и про осенние мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями.

После уборки урожая снимите ловчие пояса, в которых закоконировалась значительная часть различных плодожорок. Опрыскайте насаждения 3% раствором мочевины. Очистите штамбы взрослых деревьев от отмершей коры. После листопада перекопайте почву с заделкой в нее опавших листьев (это нарушит условия зимовки вредителей и возбудителей болезней).

Снимите с деревьев и сожгите зимующие гнезда боярышницы, златогузки, а также сухие плоды.

Не забывайте о птицах: постройте развесьте в саду синичники, подкармливайте пернатых. Малый синичник (для гаечки и гренадерки) должен быть следующих размеров: дно — 9x9 см, высота от дна до крышки — 24 см, диаметр летка — 2,7-3 : расстояние от летка до дна — 16 см. Большой синичник (для большой синицы, лазоревки, вертишейки, горихвостки и др) : дно — 12x12 см, высота — 25 см, диаметр летка — 3-3,5 см, расстояние от летка до дна— 18см.

После очистки отмершей коры перед наступлением морозов побелите штамбы и основные сучья известью. Для побелки лучше использовать свежегашеную известь (2-3 кг/10 л воды) с добавлением глины (1-Зкг).